Многолетние цветочные растения, произрастая на одном месте несколько лет, сильно истощают почву. Для пополнения ее питательными веществами вносят органические (перегной, компосты, торф, птичий помет) и минеральные удобрения. Лучшие почвы для многолетников супесчаные или легкосуглинистые.

Перед закладкой цветника необходимо провести глубокую обработку почвы (на 30—40 см), так как cреди многолетников есть растения, развивающие глубокую корневую систему (пион, лилия и др.). В песчаные почвы при обработке нужно добавлять глину — 20—30 кг/м², в тяжелые глинистые — такое же количество песка. Почти все многолетники (особенно флоксы и многолетние луковичные) плохо растут и цветут на кислых почвах. При рН 5,5—6,0 и ниже нужно вносить известь.

Если цветник разбивают на неокультуренных почвах, то нужно вносить органические удобрения (15—25 кг/м²). В течение всего периода роста под многолетники вносят органические и минеральные удобрения. Ранней весной после первой прополки перегной, торф или компосты расстилают равномерным слоем толщиной 4—5 см на поверхности цветника (мульчирование). Благодаря такому покрытию изменяются условия роста и развития растений. Мульчирование улучшает температурный (темный цвет способствует лучшему поглощению солнечных лучей) и водный (задерживается испарение влаги) режимы почвы, кроме того, задерживается прорастание сорняков. Последующая заделка мульчи при рыхлении способствует ее использованию в качестве дополнительного органического удобрения.

Мульчирование имеет особенно большое значение для пиона, флокса, люпина, аквилегии и др., у которых корни или корневища через 3—4 года нарастают выше уровня земли на 4—10 см. Если их оставить обнаженными на поверхности почвы, то растение ослабнет. У большинства многолетников цветочные почки закладываются в конце лета и осенью, поэтому подсыпка земли дает наибольший эффект и способствует образованию дополнительных корней. Подсыпку земли надо считать обязательным агротехническим приемом по уходу за многолетниками.

В течение вегетации многолетникам можно давать 1—2 подкормки. Первая подкормка дается рано весной, вторая — в период бутонизации — цветения. При внесении удобрений в сухом виде необходим полив. Наиболее широко в нашей зоне на приусадебных участках распространены такие многолетние культуры, как нарциссы, тюльпаны, лилии, гладиолусы и др. Остановимся на удобрении некоторых из цветочных культур.

Гладиолусы. Предпочитают солнечные и проветриваемые участки. Хорошо растут и цветут на любой окультуренной почве, но лучше на легких супесчаных, заправленных навозом, достаточно увлажненных с рН 6,5. В глинистые почвы добавляют песок (5—6 кг/м²).

На участок, предназначенный под гладиолусы, с осени вносят навоз (8—10 кг/м²), песок, известь и обрабатывают его на глубину 25—30 см. Свежий навоз под гладиолусы использовать нельзя: клубнелуковицы будут плохо храниться, растения образуют большое количество листьев в ущерб цветению. При весенней перекопке навоз заменяют перегноем, компостом или хорошо проветренным торфом. Дополнительно к органическим удобрениям на среднеокультуренных почвах под весеннюю перекопку добавляют минеральные удобрения в дозе N₉P₅K₂ (г/м²). Для плодородных почв дозу азота уменьшают в 1,5—2 раза.

Кислые почвы необходимо известковать осенью, доводя до рН 6,0 (0,3—0,5 кг/м² мела). На легких или бедных питательными веществами почвах проводят 2-3-кратные подкормки: первую — в фазу 2—3 листьев (5 г/м² азота); вторую — при образовании 5—6 листьев (80 г/м² цветочной смеси); третью — в начале бутонизации (N₅K₅, г/м²). Подкормки применяют в сухом и жидком виде. Положительно влияют подкормки микроэлементами (0,6 г/л борной кислоты и 1,5 г/л калия перманганата).

Перед посадкой клубнелуковицы очищают от чешуи и 1— 2 ч дезинфицируют в 0,3%-м растворе калия перманганата. Детки замачивают на 10—12 ч в 0,5% растворе марганцовки или на сутки в 1% растворе питьевой соды для обеззараживания и размягчения чешуи. Обязательным является мульчирование посадок гладиолусов слоем торфяной крошки (3—5 см) или другими подобными материалами. Это способствует сохранению влажности почвы, ее рыхлости, поддержанию определенной температуры, созданию благоприятных условий для развития корневой системы растений.

Ирисы. Участок под ирисы должен быть открытым, солнечным с плодородной почвой и низким стоянием грунтовых вод, так как застой воды ведет к загниванию корневищ растений. В затененных местах ирисы плохо цветут и чаще поражаются бактериальными гнилями. В период интенсивного роста и цветения растения требовательны к влаге. К механическому составу почвы ирисы неприхотливы.

Перекопку почвы проводят осенью на глубину 25—30 см. Перед перекопкой разбрасывают перепревший навоз из расчета 4—5 кг/м² и суперфосфат — 30—40 г/м². В период массового отрастания побегов (начало мая) растение первый раз подкармливают минеральными удобрениями (N3-6P4-8K4-8, г/м² или 50—100 г/м² цветочной или огородной смесей).

Через месяц дают вторую подкормку такого же состава (100 г/м² цветочной смеси). Третья подкормка проводится после цветения только фосфорными и калийными удобрениями.

Лилии. Высаживают лилии на участках, освещенных солнцем до середины дня. Некоторые виды и сорта лилий переносят более затененные места. Почва должна быть легкой по механическому составу, с нейтральной реакцией, а для североамериканских видов — слабокислой.

Посадку большинства видов и сортов лучше проводить в специально подготовленные траншеи глубиной 50 см и шириной 60 см. На дно укладывают дренирующий материал (щебень, песок) слоем 10 см, затем садовую землю, состоящую из песка, перегноя, дерновой земли, взятых в равных количествах с добавлением минеральных удобрений. Ежегодно лилии подкармливают минеральными удобрениями (N_6-10P_6-10K_6-12, г/м²).

Нарциссы. Хорошо растут как на солнечных, так и на слегка затененных, но защищенных от ветра участках. К почве и местоположению неприхотливы, но лучше растут на рыхлой, водопроницаемой и удобренной почве. Наилучшие результаты получают при выращивании нарциссов на супесчаных почвах, богатых перегноем, с рН в пределах 6,6—7,2.

За несколько месяцев до посадки под нарциссы вносят органические удобрения из расчета 5—7 кг/м², а перед посадкой осенью — полное минеральное удобрение (100 г/м² цветочной смеси). На недостаточно удобренных участках проводят подкормки минеральными удобрениями.

Первую подкормку дают тогда, когда высота растений равна 5—6 см. Удобрения (50 г/м цветочной смеси и 10 г/м² аммиачной селитры) вносят в рядки и при последующем рыхлении заделывают их в почву. Н Вторую подкормку (50 г/м² цветочной смеси) приурочиваю! к периоду бутонизации растений.

Пионы. Хорошо растут как на солнечных, так и на слабо затененных, защищенных от ветра участках. Для пионов требуются плодородные, богатые гумусом, хорошо водр- и воздухопроницаемые почвы. Грунтовые воды должны залегать на глубине более 1 м.

Пионы высаживают в специально подготовленные ямы (70x60 см), заполненные перегнойной землей, смешанной с долгодействующими удобрениями (суперфосфат или) костная мука, 200 г на яму). При этом корневища пионов засыпают землей (без удобрений). Лучше всего выращивать пионы на суглинистых почвах. К супесчаным почвам добавляют глину, к тяжелосуглинистым — песок.

Подкормки пионам дают в сухом или жидком виде. Под одно растение вносят минеральные удобрения в дозе N_3-5P_4-5K_6-9 (г/м²). Удобрения заделывают на глубину 5—6 см. При жидкой подкормке 1/2 дозы минеральных удобрений разводят в настое из навозной жижи или коровяка.

Проводят подкормки в 3 срока: ранней весной (как только растения тронутся в рост); в период массового образования бутонов и после цветения; когда корневища начинают формировать новые почки.

Тюльпаны. Условия произрастания у тюльпанов сходны с нарциссами. Внесение свежего навоза, даже в небольших количествах, при посадке луковиц приводит к загниванию корневой системы. Его следует вносить (20—30 кг/м²) за 3 года до посадки. Вместо навоза за несколько месяцев до посадки можно внести перегной (8—10 кг/м²). Подкормки тюльпанов такие же, как и нарциссов.

Флоксы. Для успешного выращивания флоксов необходимы открытые ровные участки, с небольшим уклоном, достаточно увлажненные, защищенные от ветра. Полянки в саду, обочины освещенных дорожек — лучшие места для посадки флоксов.

Флоксы хорошо растут, обильно и долго цветут на супесчаных и легкосуглинистых, увлажненных, хорошо заправленных удобрениями почвах. Кислотность почвы должна быть от слабокислой до нейтральной. Органические удобрения (8—12 кг/м²) и золу (150—200 г/м²) следует вносить под осеннюю перекопку почвы на глубину 20—25 см. Очень глубокая заделка органических удобрений нецелесообразна, так как основная масса корней у флоксов располагается на глубине 3—15 см. Если с осени органические удобрения не были внесены, то весной, как только почва будет готова для обработки, вносят 8—12 кг/м² органических удобрений (полуразложившийся навоз или перегной) и перекапывают участок на глубину 20—25 см. На кислых слабоокультуренных подзолистых почвах увеличивают дозу органических удобрений и одновременно их известкуют (200—400 г/м²). Весной вносят минеральные удобрения (N₁₀P_10-12K₁₀, г/м²).

Ранней весной растения (если они были прикрыты перегноем, торфом, листвой и т.д.) освобождают от укрытий. Далее уход заключается в регулярном рыхлении междурядий, прополке сорняков, подкормке. Первую подкормку раствором коровяка, навозной жижи, фекалий в соотношении 1 : 15 проводят в период массового отрастания стеблей. Можно использовать и минеральные удобрения из расчета N_6-9P_3-4K_5-7, г на 10 л воды).

Вторую подкормку проводят в начале бутонизации. Ее лучше давать в жидком виде, добавляя в раствор коровяка навозную жижу, фекалии и фосфорно-калийные удобрения (Р₅К₁₀, г/м²).

Третью подкормку дают в начале цветения N₃P_3-5К_3-5, г, или 30—40 г золы на 10 л воды.

В конце цветения флоксы подкармливают фосфорно-калийными удобрениями (Р_3-4К₁₅, г на 10 л воды). Эта подкормка способствует накоплению питательных веществ в растениях и их закалке.